給湯器のお湯が出ないのに水は出る原因

給湯器のお湯が出ない５つの原因

原因１． ガス供給の問題

☞ ガスメーターの安全装置が作動している

地震・長時間使用・ガス漏れ検知などで自動遮断されることがあります。

⇒ ガスメーターの「復帰ボタン」を押して解除

☞ ガスの元栓が閉まっている

給湯器下部のガス配管のつまみが閉まっていると点火しません。

⇒ 元栓が開いているか確認

☞ プロパンガス残量不足

⇒ ガス会社に連絡して残量確認

原因２． 電気・リモコンの不具合

☞ リモコンの電源が入っていない、または設定温度が低い

リモコンの電源が切れていると給湯器が作動しません。設定温度が低すぎるとお湯にならないこともあります。

⇒ 電源ONにして、設定温度を40℃以上に設定

☞ ブレーカーが落ちている、または電源プラグが抜けている

停電や漏電で給湯器が停止することがあります。

⇒ ブレーカーと電源プラグを確認

原因３． 水量不足・フィルター詰まり

☞ 水量が少ないと給湯器が作動しない

特に混合水栓で水側が強すぎるとお湯が出ないことがあります。

⇒ お湯側にレバーを振り切って湯量を増やす

☞ フィルターの目詰まり

給湯器内部のフィルターが詰まると水圧が低下し、点火しないことがあります。

⇒ フィルター清掃が必要

原因４． 配管の凍結

☞ 冬季に多いトラブル

外気温が0℃前後になると給湯配管が凍結し、お湯が出なくなります。

⇒ 自然解凍を待つ、その後は凍結防止ヒーターの設置を検討する

原因５． 混合水栓の不具合

☞ サーモスタット混合栓の設定温度が低い

リモコンと水栓の設定温度に差がないとお湯にならないことがあります。

⇒ リモコンの温度を水栓側より10℃高く設定

給湯器のお湯は出ないのに水は出る原因を特定する方法

「水は出るのにお湯が出ない」は給湯器のサイン！まずは状況を確認

☞ お風呂やキッチンで蛇口をひねっても、冷たい水しか出てこない…。そんな時、給湯器の故障を疑う前にできる簡単な状況確認があります。

この最初の状況確認で、原因が給湯器本体にあるのか、別の場所にあるのかを切り分けることができます。まずは落ち着いてご自宅のお湯の状況を把握することから始めましょう。

● 家全体か、特定の蛇口だけか？

☞ お湯が出なくて困ったときに、まず最初に確認すべきなのは「家の中の1ヶ所だけで起きている問題なのか」、それとも「家の中すべての蛇口で起きている問題なのか」という点です。

このどちらに当てはまるかで、次に何をすべきかが明確になります。1ヶ所だけで起きているなら、問題はその蛇口本体にある可能性が高まります。逆に、家の中すべての蛇口からお湯が出ないのであれば、原因が給湯器本体にある可能性も考えられます。

● キッチンと浴室など、複数の場所で試してみる

☞ 原因を正確にするために、具体的な確認作業を行いましょう。

まず、問題が起きている蛇口とは別の場所、例えばキッチン、洗面所、浴室のシャワーなど、家の中にある2ヶ所以上の給湯蛇口をひねってみてください。その際、リモコンで給湯温度を42℃くらいに設定し、それぞれの場所でお湯が温かくなるか、水しか出てこないかを確認します。

⇒ この確認で、家全体の問題なのか特定の場所だけの問題なのかが分かります。

● 特定の蛇口だけの問題なら水栓（蛇口）の故障かも

☞ 複数の場所で試した結果、「キッチンと洗面所からはお湯が出るのに、浴室のシャワーだけが水しか出ない」といった状況であれば、給湯器本体が故障している可能性は低いでしょう。

他の場所でお湯が出るということは、給湯器は「お湯を沸かして家中に送り出す」という役目をきちんと果たしている証拠だからです。

このような場合に最も疑われるのは、お湯と水を混ぜて温度を調節している蛇口、すなわち「水栓」（すいせん）と呼ばれる部品の内部的な故障です。特に、温度を調節する「バルブ」や「カートリッジ」（内部の精密な部品）が経年劣化で不具合を起こすと、お湯側の水の流れだけをせき止めてしまうことがあります。

⇒ これは給湯器本体の問題ではないため、水道設備のプロである水道修理業者に直接見てもらうのがいいでしょう。

故障じゃないかも？最初に確認したい「ガスの供給状況」

☞ 家全体でお湯が出なくなると『給湯器が壊れた！』と思いがちですが、ガスの供給状況における不具合が原因で、ご自身で解決できるといったケースも多くあります。

ガス給湯器はガスを燃料としてお湯を沸かすため、ガスの供給がなければお湯を作ることはできません。ご家庭のガス供給状況が正常かどうかは、専門知識がなくても簡単に確認できます。これからご案内する手順に沿って、落ち着いてチェックしてみましょう。

１． ガスコンロはいつも通りに火が点くか？

☞ ご自宅のガスコンロの火が点くか試してみることでガス供給状況を確認することができます。

いつも通りにガスコンロに火をつけてみて、青い炎が安定してつけばご自宅までガスはきちんと届いています。その場合、お湯が出ない原因はガス供給以外にあると考えて次のステップに進みましょう。

一方で、もしコンロの火も点かない、あるいは点いてもすぐに消えてしまうというようなことがあれば、ガスの供給が何らかの理由で止まっている可能性が高いと言えます。その場合は、屋外に設置されているガスメーターを確認しにいきましょう。

２． ガスメーターの安全装置（マイコンメーター）は作動していないか？

☞ ご家庭の玄関脇や駐車場などに設置されているガスメーターは、ガスの使用量を測るだけの機械ではありません。「マイコンメーター」と呼ばれる安全装置で、内部のコンピューターが常にガスの流れを監視しています。万が一異常を検知すると、自動でガスを止めてくれる仕組みになっているのです。

このマイコンメーターは、例えば震度5程度以上の地震を感知した場合や、お風呂のお湯の止め忘れなどでガスが一定時間以上流れっぱなしになった際に、ガス漏れの危険を防ぐために自動でガスを遮断（しゃだん）する機能を持っています。

メーターがガスを遮断している場合、メーター中央にある赤いランプがチカチカと点滅して異常を知らせてくれます。もしランプが点滅していたら、安全装置が正常に作動した証拠。次の手順で復旧させましょう。

３． ガスメーターの復旧ボタンの操作方法

☞ マイコンメーターの復帰操作は、落ち着いて行えば決して難しくありません。

１． まず、ガスコンロやファンヒーターなど、屋内のガス機器がすべて止まっていることを確認してください。（給湯器のリモコン電源も「切」にします）

２．  ガスの臭いがしないか確認します。ガス臭がする場合は、復旧操作をせずに窓を開けて換気し、ガス会社に連絡してください。

３．  屋外のガスメーターに行き、メーターの左側にある黒いキャップを手で左に回して外します。

４．  中に「復帰ボタン」という黒いボタンがあるので、奥までしっかりと一度だけ押してすぐに手を離してください。

５．  ボタンを押すと赤いランプが再び点灯し、その後点滅に変わります。メーターがガス漏れの有無などを安全確認している時間ですので、約3分ほどそのままお待ちください。

６．  ランプの点滅が消えれば復旧は完了です。キャップを元通りに取り付けてください。

⇒ この操作が終わったら、再度ガスコンロが点くか試してみてください。無事に火が点けば、給湯器からもお湯が出るはずです。もしこの復帰操作を試してもガスが使えない、または何度もガスが止まるような場合は、ガス漏れなどの別の問題も考えられるため、すぐに契約しているガス会社へ連絡してください。

意外な見落とし！給湯器の電源とリモコンをチェック

☞ ガス供給に問題がないと分かったら、次はお湯を作るための電気が給湯器に届いているかを確認します。ガス給湯器といえども電気なしでは動きませんので、意外な見落としがないか、一つずつ見ていきましょう。

１． リモコンの電源は「入」になっているか？

☞ 最初に、台所や浴室にある給湯器のリモコンを確認します。リモコンの液晶画面が真っ暗で何も表示されていない場合は、運転スイッチが「切」になっているだけの可能性があります。

運転スイッチが「入」になっているかを確認してください。また、省エネ型給湯器のリモコンには一定時間（約10分など）操作しないと自動で画面が消灯する「スリープモード」が搭載されている機種も多くあります。いずれかのボタンを押してみて、画面がパッと点灯すれば問題ありません。

もしエラーコードが表示されていたら、一時的な不具合の可能性もあります。一度運転スイッチを切って、1分ほど待ってから再度入れ直す「リセット操作」で復旧することがあるので試してみましょう。

２． 家庭の分電盤（ブレーカー）は落ちていないか？

☞ 次に、リモコンの画面が正常なのにお湯が出ない場合もリモコンの液晶画面が真っ暗な場合も、給湯器に電力を供給する大元が落ちている可能性が考えられます。

ご家庭の洗面所や玄関の壁などに設置されている「分電盤」（ぶんでんばん - 家庭内の電気を各部屋や設備に分配している、安全装置ブレーカーが集まった盤）のフタを開けてみてください。たくさんの小さなスイッチが並んでいますが、その中に「給湯器」や「給湯」と書かれた、給湯器専用のブレーカーがあります。

このスイッチが下に落ちて「切」の状態になっていないか確認しましょう。もし落ちていれば、スイッチを「入」に戻すことで電力が復旧します。落雷の後や、電子レンジとドライヤーを同時に使うなど他の家電で一度に多くの電力を使った際に、安全のために落ちることがあります。

３． 給湯器本体の電源プラグは抜けていないか？

☞ ブレーカーにも異常がなかった場合に確認するのが、給湯器本体の電源プラグです。

給湯器本体は、屋外の壁にある「防水コンセント」（雨などがかかっても安全なようにカバーが付いたコンセント）から電源を取っています。このコンセントに差し込まれている電源プラグが、台風の後や庭の手入れ、家の周りの物を動かした際などに、緩んだり抜けかかったりした可能性があるので確認します。

しっかりと奥まで差し込み直すだけで動き出すケースもあります。これらの電気系統のチェックは、専門知識がなくても行うことができます。

大雨や冬場の凍結が原因？天候によるトラブル

☞ これまで確認してきた箇所に問題が見当たらない場合、天候の影響を受けているかもしれません。屋外に設置されている給湯器は、台風のような大雨や冬の厳しい冷え込みによって、一時的にトラブルを起こすことがあります。

給湯器は雨風に耐えられるよう頑丈に作られていますが、想定を超える悪天候は不具合の原因になる可能性があります。特に、給湯器がガスを燃やすための空気の通り道がふさがれたり、内部の水が凍ったりすると、安全装置が作動して機能を停止します。

ここでは、代表的な2つの天候トラブルについて、その原因とご自身でできる対処法を解説します。

● 大雨・強風で安全装置が作動した場合

☞ 台風やゲリラ豪雨、強風の後にお湯が出なくなった場合、給湯器が故障したのではなく、安全装置が作動している可能性があります。

主な原因は、給湯器の給排気口（きゅうはいきこう - 燃焼に必要な空気を取り込み、排気ガスを外に出すための重要な部分）から、雨水が内部に吹き込んでしまうことです。それにより、ガスに着火させるための「点火プラグ」（てんかぷらぐ）が濡れてしまい、正常に火花が飛ばずに点火不良（エラーコード「111」など）を起こします。

また、強風で排気が逆流したり、排気口が一時的に塞がれたりした場合も不完全燃焼を防ぐためのセンサーが働き、自動的に運転を停止します。

⇒ 天候による不具合は一時的なものが多いので、慌てずに、雨風が収まるまで1〜2時間ほど様子を見て給湯器の内部が自然に乾燥するのを待ちましょう。その後、リモコンの運転スイッチを入れ直すと復旧するケースがほとんどです。

● 配管凍結のサインと見分け方

☞ 冬の朝、特に外気温が氷点下になるような厳しい冷え込みの日にお湯が出なくなった場合は配管の凍結が考えられます。

お湯側の蛇口をひねっても水すらまったく出てこないという症状があれば、配管が凍結しています。

この時、給湯器のリモコンでは燃焼マーク（火のマーク）が点灯しません。それは、給水配管（きゅうすいはいかん - 水道管から給湯器へ水を供給する管）の中の水が凍り、氷の栓となって水の流れを完全に塞いでしまっているからです。

ちなみに、冷水側の蛇口からは問題なく水が出るはずです。

● 凍結した際の安全な解凍方法（熱湯はNG）

☞ 配管が凍結してしまった場合は自然解凍を待つことが安全な解決方法です。日中の気温が上がり、配管内の氷が自然に溶ければ給湯器は正常に作動し始めます。

どうしても急いでお湯を使いたい場合は、以下の手順で解凍を試みてください。

１． 凍結していると思われる給湯器下の給水配管に、タオルや布を巻きつける。

２．  そのタオルに、人肌より少し温かい30℃〜40℃程度のぬるま湯をゆっくりと辛抱強くかけていく。

【厳禁】熱湯をかけるのは絶対にNG！

☞ 凍った配管に直接熱湯（沸騰したお湯）をかけるのは絶対にやめてください。

冷え切った金属製の配管が急激な温度変化に耐えられず、「配管破裂」（はいかんはれつ）を引き起こす危険性が非常に高いからです。

⇒ 配管が破裂すると、水漏れによる二次被害や高額な修理費用につながるため、解凍は必ずぬるま湯でゆっくりと行いましょう。

最大のヒント！リモコンに「エラーコード」が表示されている場合

☞ 給湯器のリモコン画面に見慣れない数字が点滅している場合があります。これはエラーコードといい、給湯器が自己診断した異常内容を数字で知らせる機能です。エラーコードの内容を確認して適切な初期対応を行うようにしましょう。

エラーコードは、給湯器が燃焼の失敗や部品の不具合など何らかの異常を検知した際に内容に応じて表示する2桁または3桁の数字です。表示されたエラーコードから不具合内容を確認し、落ち着いて対処しましょう。

● エラーコードが示す主な不具合内容（例：111など）

☞ エラーコードは、メーカー（リンナイ、ノーリツ、パロマなど）によって番号が異なりますが、多くのメーカーで共通して使われている代表的なコードがいくつか存在します。

エラーコード「111」または「11」

これは最も多く表示されるエラーの一つで、「点火不良」（てんかふりょう - ガスに火が点かなかった状態）を示しています。ガス栓が閉まっている、ガスメーターの安全装置が作動している、といったガス供給の問題が考えられます。

エラーコード「140」または「14」

「過熱防止装置」（かねつぼうしそうち - 給湯器内部の温度が異常に高くなった際に、安全のために燃焼を停止させる装置）が作動したことを示します。循環フィルターの詰まりなどでお湯の流れが悪くなっている場合に発生することがあります。

エラーコード「290」

これは省エネ型給湯器であるエコジョーズ特有のエラーです。エコジョーズが排気熱を再利用する際に発生する水分（ドレン水）を中和する「中和器」（ちゅうわき）という部品の寿命や詰まりが近づいていることを示します。

● まずは試したいリモコンのリセット方法

☞ エラーコードが表示された際にご自身で試せる対処法がリモコンのリセットです。パソコンの調子が悪い時に再起動するのと同じで、一時の電子的不具合であれば、これだけで復旧することが少なくありません。

【リセットの正しい手順】

１． まず、台所か浴室どちらかのリモコンの「運転」スイッチを押して、電源を「切」の状態にします。

２． すぐに電源を入れず、約1分ほど待ちます。内部のコンピューターが完全にリセットされるのを待つためです。

３． 再度「運転」スイッチを押し、電源を「入」にします。

４． リモコンの画面から、エラーコードの表示が消えているかを確認してください。

⇒ この操作でエラー表示が消えれば解決です。もしリセットしてもエラーが消えない、または一度消えてもすぐに再発する場合は、内部部品の物理的な故障の可能性が高いため専門業者による点検が必要です。

● エラーコードを記録しておくことが大切

☞ リセットで復旧しなかった場合に備え、表示されたエラーコードは必ず控えておきましょう。スマートフォンのカメラで撮影しておいてもいいです。

⇒ このエラーコードを専門業者へ事前に伝えることで、業者は訪問前に故障内容と原因をある程度推測できます。それにより交換が必要と思われる部品を準備して訪問してくれるため、1回の訪問で修理が完了する可能性が高まります。

エラー表示なしでお湯が出ない…考えられる給湯器内部の問題

☞ これまでのチェック項目をすべて試してもお湯が出ない…。そんな時は、給湯器内部にある重要な部品が故障している可能性があります。

エラーコードは給湯器が異常を検知した際に表示される便利な機能ですが、異常を検知するためのセンサー自体が故障した場合など、コードとして表示されない不具合も存在します。このような場合は、ご自身での原因特定や修理が極めて困難であり危険も伴います。

ここでは、エラー表示なしで起こりうる代表的な内部部品の故障についてその役割と症状を解説します。

● 水の流れを検知しない「水量センサー」の不具合

☞ 蛇口をひねると、まず給湯器内部の「水量センサー（水の流れを検知するスイッチの役割を持つ部品）」が作動し、「今からお湯を作るぞ」という指令をコンピューターに送ります。このセンサーが水垢やサビで固着したり、故障したりすると、水が流れているにもかかわらず指令が出ず、給湯器は正しく動作しません。

【主な症状】

この部品が故障した場合、蛇口をひねっても給湯器からは「カチカチ」という点火音も、ファンが回る音も一切しない状態が続きます。

● 火花が飛ばない「点火装置」の劣化

☞ 水量センサーからの指令を受け、次に行われるのがガスの燃焼です。その際、ガスに火花を飛ばして着火させる役割を担うのが「点火装置」（てんかそうち - イグナイターとも呼ばれます）です。この部品は、4人家族のご家庭であれば年間10,000回以上も作動するため消耗しやすく、経年劣化で火花が弱くなったり、飛ばなくなったりすることがあります。

【主な症状】

蛇口をひねると、給湯器本体から「カチ、カチ、カチ…」という連続した作動音は聞こえるものの、一向に「ボーッ」という燃焼音がせず、お湯にならないケースです。

● 安全に関わる「ファンモーター」の故障

☞ ガスを安定して燃焼させるためには、新鮮な空気を送り込んで排気ガス（燃焼後に出るガス）を安全に外へ排出する必要があります。その重要な役割を担っているのが「ファンモーター」です。安全設計上、このファンモーターが正常に回転しない限り、ガスへの点火は行われません。

【主な症状】

お湯を出そうとすると「ウィーン」という低い唸り音が聞こえた後に動作が止まってしまう、あるいは全くの無音であるといった症状が現れます。

【重要】内部部品の確認・修理は絶対にNG

☞ ここで挙げた不具合は給湯器の心臓部で起こるもので、分解・修理を行うには専門の資格と知識が法律で義務付けられています。

資格や知識なくカバーを開けて内部に触れると、「ガス漏れ」や「不完全燃焼（正常に燃焼せず、一酸化炭素を発生させる危険な状態）」など、命に関わる重大な事故を引き起こす可能性があり非常に危険です。

⇒ 基本的なチェックを行っても復旧しない場合は、速やかに専門業者に点検を依頼してください。

ここまで試してもダメなら…専門業者に相談すべき危険な症状

☞ ここまでのセルフチェックを試してもお湯が出ない場合は、専門家による診断が必要な段階です。特に、これからご紹介する症状は安全に関わる重大なトラブルのサインです。直ちに使用を中止して専門業者に連絡してください。

給湯器は、ガスと電気、そして水という、取り扱いに注意が必要な要素を組み合わせて動作する精密な機械です。これから挙げる症状は、ご自身で対処しようとするとガス漏れや漏電、不完全燃焼による一酸化炭素中毒といった深刻な事故につながる危険性があります。ご家族の安全を守るためにも、次ような異常を感じたら速やかに専門業者の判断を仰ぎましょう。

● 異臭（ガス臭・焦げ臭）は緊急事態

☞ これは最も危険度が高い、緊急事態を示すサインです。

給湯器の周りで都市ガスやLPガス特有の玉ねぎが腐ったようなにおいがした場合は、ガス漏れの可能性があります。

【ガス臭がした場合に、ただちに取るべき行動】

１． 火気厳禁（タバコやライターはもちろん、換気扇や電灯のスイッチなど、火花が出る可能性のあるものは絶対に操作しないでください。）

２． 換気（ 窓や戸を大きく開けて、室内のガスを屋外に逃します。）

３． 屋外のガスメーターの元栓を閉めます。

４． すぐに契約しているガス会社の緊急連絡先へ電話してください。

⇒ また、「焦げ臭い」においがする場合も要注意です。これは「不完全燃焼」（ふかんぜんねんしょう - 酸素不足でガスが正常に燃えていない危険な状態）のサインであり、気づかないうちに致死性の高い「一酸化炭素（CO）」（いっさんかたんそ）が発生している危険があります。消費者庁の報告でも、ガス機器の不完全燃焼によるCO中毒事故は毎年後を絶ちません。

※ ガス会社などの保安業務では、「ガス保安３原則」があります。

• 火気厳禁

• ガス閉栓

• 緊急避難

● 異音（爆発音・大きな唸り音）

☞ 湯器は通常「ボーッ」という燃焼音やファンが回る音がしますが、明らかにいつもと違う音が聞こえたら注意が必要です。

• お湯を出す際の「ボンッ！」という爆発音は放置してはいけません。点火装置（てんかそうちガスに火をつける部品）の不具合により内部に溜まったガスが異常燃焼している音で、繰り返すうちに機器の破損や火災につながる恐れがあります。ただちに使用を中止し、専門業者による点検を受けてください。

• 「ゴーッ」や「ガタガタ」といった大きな音や振動は、内部のファンモーターやポンプが寿命を迎え、異常な回転をしている可能性があります。

● 外観の異常（水漏れ・黒い煙やスス）

☞ 給湯器本体を外から見て、異常がないかを確認してください。

• たとえポタポタと滴る程度でも、本体からの水漏れがあれば内部部品の腐食や亀裂が考えられます。放置すると、内部の電気系統にかかって「漏電」（ろうでん - 電気が本来の回路以外に漏れ出てしまうこと）を引き起こし、感電や火災の原因となるため非常に危険です。

• 給湯器本体や排気口の周りに黒いススが付着していたり、排気から黒い煙が出ていたりするのは、不完全燃焼をしているからです。
給湯器が交換時期を迎えていることを示すサインでもあります。安全を最優先に考え、まずは専門業者による正確な診断を受けてください。

修理と交換、どっちがお得？費用の目安と判断基準

☞ 専門業者による点検で部品故障が判明した際、「簡単な修理で済むといいな」とお考えになるかもしれません。しかし、多くの場合、給湯器のトラブルは最終的に交換という選択肢に行き着くのが実情です。

なぜなら、多くの故障は設置から10年前後経過した機器で発生し、その頃にはメーカーの部品保有期間（修理用部品を保管している期間）が終了していることが多いからです。

部品があって今回修理できたとしても、次々と別の部品が寿命を迎える可能性が高く、高額な修理費を払って一時的に直すより、最新の省エネ機種に交換する方が、この先の安全性や光熱費まで考慮すると、結果的に賢明な判断となるのです。

● 補助金を活用したお得な交換方法

☞ 給湯器を交換する場合、国や自治体の補助金制度を活用することで、費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。

国の補助金・助成金制度については、経済産業省など省庁の公式ホームページ、自治体の補助金・助成金制度についても、各自治体の公式ホームページを参照してください。

※ 補助金・助成金制度の予算が消化されていて、すでに制度が終了している場合や、自治体によっては制度そのものがない場合もありますので確認が必要です。専門業者に該当地域の補助金・助成金制度について相談するのも良い方法です。

まとめ 慌てずチェックして、安全第一で正しい対処を

☞ ここまで、お湯が出ない時にご自身で確認できるチェックポイントや危険な症状の見分け方について解説してきました。いざという時に慌てず行動するための重要なポイントを、改めて整理してお伝えします。

給湯器から突然お湯が出なくなると、「高額な修理費がかかるのでは…」と不安がよぎりますが、実際にはその多くがご自身で解決できる簡単な原因だったりします。まずは深呼吸をして、この記事でご紹介したチェックリストを一つずつ試してみてください。

● 自分でできる安全なチェックリスト

☞ お湯が出ないトラブルの際、専門業者を呼ぶ前にまずご自身で確認できる安全なチェック項目は以下の4ステップです。

１． 家全体でお湯が出ないのか、それともお風呂場など特定の蛇口だけなのかを確認する。

２． 屋外のガスメーターを見て、赤いランプが点滅していないか確認する。

３． ご家庭の分電盤（ぶんでんばん - 安全装置が集まった盤）を開き、「給湯器」と書かれたスイッチが落ちていないか確認する。

４． リモコンの 運転スイッチが「入」になっているか、エラーコードが表示されていないかを確認する。

● 専門家に任せるべき危険なサイン

☞ 以下の症状は、安全に関わる重大なトラブルのサインです。これらのサインが一つでも見られた場合は、直ちに使用を中止し、ご自身で対処しようとせず、専門業者やガス会社に連絡してください。

• ガス臭い」または「焦げ臭い」においがする（異臭）。

•  「ボンッ！」という爆発的な着火音や、大きな唸り音がする（異音）。

•  給湯器本体から水漏れしている、または黒い煙やススが出ている。

※ 安全は何よりも優先です。少しでも「おかしいな」と感じたら、無理をせず専門業者の判断を仰ぎましょう。

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